CARNETS DE VOYAGES

NOUVEAU !

2011-12-17T15:47:00.000+01:00

Un nouveau voyage :
"DU TEXAS A L'ARIZONA"
Ce voyage a duré 28 jours.
Si vous souhaitez le poursuivre
jusqu'à son terme, ne vous arrêtez pas
en bas de chaque page,
cliquez sur "messages plus anciens"

et un reportage :

"LE WHISTLEBLOWING"

sont en ligne

LE "WHISTLEBLOWING"

2011-12-16T15:25:00.000+01:00

Contreles traqueurs de belugas, en Alaska on n’a pas encore trouvé mieux que leschasseurs de primes.

Dans le Parc National de Petrified Forest, on vous remet unformulaire afin de dire si vous avez ramassé des pierres fossiles sur le siteet de dénoncer quiconque vous auriez vu le faire.

Ontrouve aussi d’autres panneaux comme ceux-ci :

Pour nous Français, ça peut paraître choquant. C’estce qu’on appelle le « whistleblowing » dans les pays anglo-saxons. Une pratique de dénonciation encouragée, considérée comme un acte civique, quin’a (officiellement) pas cours chez nous, le souvenir de l’occupation sansdoute, et le flou entre« délation » et « dénonciation ».

De Besançon à Philadelphie - 1000 jours en Amérique

2011-12-06T09:27:00.007+01:00

Alain nous conte dans ce livre

une grande aventure,

celle de son expatriation aux Etats-Unis

et ICI

une autre aventure, celle

de la sortie prochaine de son ouvrage.

Pour avoir été l'une de ses relectrices,

j'ai eu la chance de lire en avant-première
à travers un chapitre
un petit bout

de ce long périple de 1000 jours.

J'attends la suite avec impatience !

Un formulaire de pré-commande

est à disposition sur son blog pour le guider

quant au nombre d'exemplaires

à demander à l'imprimeur.

N'hésitez plus !

DU TEXAS A L’ARIZONA – OCTOBRE 2011 - JOURS 1 ET 2 : HOUSTON-WACO = 340 km

2011-10-31T23:30:00.000+01:00

Encoreun beau voyage aux points d’intérêts aussi variés qu’intéressants. Octobre, c’est l’été desindiens dans cette partie de l’Amérique. Frais (même très frais) le matin etchaud (parfois trop) dans l’après-midi. Une seule demi-journée de pluie sur 28jours. Le rêve !

Commetoujours les kilométrages indiqués sont ceux réellement parcourus avec desdétours vers sites visités, hôtels, restaurants et magasins.

Jene parlerai que des hôtels « remarquables » autant bons que mauvais,les autres restant « normaux ».

Cettefois-ci, nous avons choisi HOUSTON Texas comme point de départ.

Commechaque fois, nous préférons nous reposer ce jour d’arrivée afin être en bonneforme pour entamer la grande boucle. Nous appelons l’hôtel DAYS INN deHUMBLE pour qu’une navette vienne nous chercher.

Pour49 USD nous avons une chambre d’un confort et d’une propreté irréprochables. Une excellente adresse àretenir.

Lepersonnel est chaleureux et le chauffeur le lendemain nous accompagne directement àla société de location de voitures.

Aprèsles formalités d’usage auprès du loueur, nous partons à bord de notre nouvelleChevrolet pour près de 8000 Km.

Nouscommençons par un passage au Wal*Mart de Cypress pour l’achat d’une glacière enpolystyrène et de quelques provisions pour nos premiers repas de midi.

Icion prépare déjà Halloween et ce sont des montagnes de citrouilles devant lesgrandes surfaces.

Juste en face, je repère un Oulet Mall où je trouve en de nouvelles sandales CROCS chaussure à mon pied. Elles s'avéreront bien utiles compte tenu de la chaleur tout au long de ce voyage.

Laroute vers le nord nous paraît monotone. Paysages de prairies à bétail à perte de vue, propriétés parfoissi grandes qu'on ne distingue pas l'habitation du ranch souvent dissimuléederrière un bosquet d'arbres, ou alors plus modestes comme ici.

Ranchaprès ranch, nous arrivons à Waco. l'après-midi est déjà bien entamée, alors nous remettons lavisite au lendemain.

JOUR 3 : WACO-FORT WORTH = 170 km

2011-10-31T23:00:00.001+01:00

WACO

MUSEE DES TEXAS RANGERS

Intéressant particulièrement pour les fans de Chuck Norris !

FORT WORTH

FORT WORTH STOCKYARDS NATIONAL HISTORIC DISTRICT

Nous avons stationné gratuitement dans la rue (parking en épi en haut des marches, Packers Avenue mais aussi sur East Exchange Avenue)

C’est un lieu historique où se négociait autrefois la vente du bétail. Aujourd’hui les touristes viennent y admirer les cow-boys, leurs chevaux et leurs vaches “Longhorn”…

…faire des emplettes dans les nombreux magasins d’accessoires typiquement texans (chapeaux, bottes, selles, etc.) faire un tour en train à vapeur, diligence, limousine “Hummer” ou se restaurer à tout heure dans l’un des multiples steak-houses dans une ambiance musicale très western.

SORTIE DES “LONGHORN” chaque jour à 11 h 30 et 16 h.

RODEOS : les vendredi et samedi à 20 h toute l’année.

Egalement un spectacle « Wild West » en haute-saison.

J’avais organisé notre voyage de telle sorte qu’on soit à Fort Worth en fin de semaine afin de profiter du rodéo au Coliseum. Oubliées fatigue et envie de dormir. Le spectacle nous a tenu en haleine jusqu’à 22 h 30 sans faillir.

Sur cette seconde vidéo, le "jeu" consiste à attraper au galop et au lasso un veau lâché dans l'arène et lui lier ensuite les pattes arrière dans un temps record. Le cavalier une fois à terre est aidé par son cheval qui recule doucement pour permettre à la corde d'être toujours tendue.

L'un des numéros du "Wild West Show"

JOUR 4 : FORT WORTH-DALLAS = 80 km

2011-10-31T22:30:00.000+01:00

DALLAS

SIXTH FLOOR MUSEUM

Attentionle fléchage est très discret pour arriver au Musée. Ce qui l’est moins c’estson mémorial, franchement moche mais pas mieux indiqué !

Le Mémorial JFK

Plusieursparkings à deux pas pour 5 USD la journée.

LeMusée du 6ème (situé au 5ème pour nous qui ne comptons pas en niveaux mais enétages) est situé dans le bâtiment-même où Lee H. Oswald tira la balle mortellequi tua le Président Kennedy. C’était alors un dépôt de livres scolaires et leslieux sont reconstitués de telle sorte qu’on imagine parfaitement l’assassindissimulé derrière les cartons.

Cemusée où les photos sont interdites, retrace les événements qui ont précédé etsuivi l’attentat du 22 novembre 1963 qui a tant marqué les esprits, y comprisle mien d’adolescente qui rentrait à peine d’un voyage aux USA, la tête pleinedu rêve américain.

Icion s’en tient à la version officielle, ne laissant aucune place à la théorie ducomplot, considérée comme fantasme journalistique et cinématographique…

Surce cliché, la voiture en premier plan est située à peu près où se trouvait lavoiture présidentielle. Les tirs provenaient d’une fenêtre de l’étage supérieurdu bâtiment juste derrière.

JOUR 5 : DALLAS-OKLAHOMA CITY = 400 km

2011-10-31T22:00:00.000+01:00

Dèsque nous franchissons la “frontière” avec l’Oklahoma, nous commençons àrencontrer les premiers casinos, cet état étant le refuge de nombreuses nationsindiennes.

Un“mini Las Vegas” pas harmonieux du tout.

SULPHUR

CHICKASAW NATIONAL RECREATIONAL AREA

Lesbisons sont absents mais biches, daguets et tatous très nombreux sur le bord dela route qui traverse le parc.

Rivières et cascades sont à sec ce qui limite nos prises de vue.

OKLAHOMA CITY

MEMORIAL

Parkinggratuit tout le long de Robinson St

Le musée

Le19 avril 1995, alors que nous visitions la Pennsylvanie, un attentatparticulièrement meurtrier endeuillait l’Amérique. Un bâtiment fédéral ducentre d’OKC fut détruit par un explosif de grande puissance, tuant 168personnes, faisant plus de 680 blessés, et endommageant 324 bâtiments alentour.

Lesphotos suivantes montrent les lieux aujourd’hui. Deux pendules symboliques indiquent chacune une heure :

Uneminute avant l’explosion : 9 h 01

Uneminute après : 9 h 03

Lapièce d’eau au centre représente l’emplacement du bâtiment meurtri dans cetespace de temps. Dans les jardins chaque chaise vide symbolise une vie perdue.

Al’intérieur du musée : quelques pièces reconstituées des scènes dedésolation qui s’en suivirent, l’histoire des victimes et les témoignages dessurvivants, secouristes, etc.

Dansune ambiance recueillie et émouvante, il faut compter deux heures pour lavisite du musée et une pour le memorial.

A voir ICI également.

JOUR 6 : OKLAHOMA CITY-PAMPA = 370 km

2011-10-31T21:00:00.000+01:00

« GET YOUR KICKS ON ROUTE 66 »

A l’aide du site : http://www.historic-route66.com

j’aipu mener notre voyage sur quelques tronçons de la très célèbre Route 66. Cetteroute mythique reliant Chicago à Los Angeles mesure près de 4000 km en traverse 8états. Depuis 1926 elle vit de nombreux remaniements et fut déclassée en 1985.Quelques portions sont encore bien entretenues par la volonté d’associations denostalgiques qui font de leur mieux pour qu’elle survive aux grandes Interstates.

Lesexplications du site sont celles d’un jeu de pistes.

Nousl’avons vite trouvée labyrinthique. Certains tronçons indiqués ne sont déjà pluspraticables, les ponts ferment les uns après les autres et certaines voies neportent pas le même nom que sur le guide.

Nousavons fini par l’abandonner pour lui préférer la I-40 et ne la reprendre quedans ses portions les mieux entretenues, et selon les points d’intérêt ce quifait que nous sommes sans doute passés à côté de bien d’autres choses. J'en connais qui vont pousser des hauts cris...

EL RENO

L’hôtelEl Reno.
Les prix pratiqués à l’époque, encore indiqués à l'entrée, prêtent à sourire.

ENTRE BRIDGEPORT ET HYDRO

Lucille Hamon's Gas Station

Lucille,icône de la 66 surnommée « la Mère de la Mère des Routes » a veillésur les voyageurs pendant plus de 60 ans.

CLINTON
MUSEUM ROUTE 66

Vous saurez tout sur la "Mother Road" depuis sa construction jusqu'à son déclassement.
Très intéressant.

ELK
NATIONAL ROUTE 66 MUSEUM

C'est un complexe incluant musée et village reconstitué.

Nousn’en avons que fait le tour à pied.

Retourau Texas

SHAMROCK

STATION-RESTAURANT CONOCO

Cetteétonnante station service dans le style art-déco surmontée d’une tour avec son U-Drop Inn, restaurant alors réputé pour ses burgers et son café, ont été rénovés parles autorités locales et transformés parait-il en musée. Il est fermé lorsquenous passons.

MAC LEAN

PHILLIPS 66 GASOLINE STATION

Oncroirait une maison de poupée.

PAMPA (hors de l'US66 vers le nord)

Nouspassons la nuit au Best Western : cher, extérieurs sales, personnelpeu accueillant et wifi pratiquement inexistant. Leur système de réservation par internet ne fonctionne pas ce jour-là. Nous devons régler le prix fort.

JOUR 7 : PAMPA-AMARILLO = 330 Km

2011-10-31T20:30:00.000+01:00

Chevaletsde pompage et raffineries se succèdent dans cette région appelée « Queuede la Poêle » Cela ne veut pas dire pour autant carburant moinscher !

ALIBATES FLINT QUARRIES NATIONAL MONUMENT et
LAKE MEREDITH NATIONAL RECREATIONAL AREA

Nevalent à mon avis pas le détour. On ne peut parcourir le premier sans être accompagné par un ranger (sur rendez-vous) Quant au second, le lac en cette saison était presque à sec dans beaucoup d'endroits.

PALO DURO CANYON STATE PARK

UnGrand Canyon en miniature

AMARILLO

BIG TEXAN

C’estun complexe hôtelier façon western très sympa. C’est le coup de cœur de Brunoet Leila qui y ont séjourné. Pour en savoir plus C'EST ICI

Mieuxvaut réserver longtemps à l’avance, ce qui ne convient absolument pas à monesprit d’indépendance… tant pis pour nous.

Vous pouvez venir aussi à cheval...

... ou en limousine texane avec les cornes sur le capot

Nousavons néanmoins dîné au restaurant, celui de tous les records. Celui qui seracapable d’ingurgiter en moins d’une heure un steak de 72 oz, soit près de 2 kg ne paiera pas la note. J’espère que laviande est tendre au moins. Quant à nous, nous avons préféré régler notresteak !

Lerecordman, Joe Chesnut depuis le 24 mars 2008, pas encore été battu avec 8’52.Qui dit mieux, ça vous tente ?

JOUR 8 : AMARILLO-SANTA ROSA = 340 Km

2011-10-31T20:00:00.001+01:00

CADILLAC RANCH

En allant vers l’ouest, c'est de l'autre côté de l’I-40, passage sous l'autoroute et demi-tour.

Cette excentricité, baptisée le « Stonehenge Américain » est l’œuvre de Stanley Marsh, petit-fils d’un millionnaire du pétrole texan. Dix modèles de Cadillac des années 48 à 63 sont « plantées » au beau milieu d’un champ, face à l’ouest avec la même inclinaison que la Grande Pyramide d’Egypte.

Il y a une ouverture dans la clôture et on entre dans le champ gratuitement. Le fermier continue à labourer sans même prêter attention aux touristes qui viennent apposer leur marque.

Pas même besoin de venir avec son matériel, des bombes de peintures ont été abandonnées par les précédents graphistes. Attention à la direction du vent !

ADRIAN (mid point)

Pas besoin de commenter, avec un tel panneau vous avez tout compris.

Au Mid Point Café, les dédicaces sur la voiture sont plus discrètes que celles des Cadillac.

TUCUMCARI

Nous venons d’entrer dans l’état du Nouveau-Mexique. Changement de fuseau horaire.

Blue Swallow Motel

Le Motel est classé, fresques murales en trompe l’œil, couvre-lit en patchwork.

SANTA ROSA

Avec cette publicité, vous ne pouvez pas rater ce musée de voitures et de camions anciens, comme neufs restaurés par Bozo le patron, qui les propose également à la vente.

ROUTE 66 AUTO MUSEUM

L’arrière de cette Chevrolet sert de banquette tandis que l’avant accueille le comptoir d’Anna son épouse.

C’est également un bon endroit pour faire le plein de souvenirs à la boutique du musée.

Quant aux voitures, voici quelques belles pièces restaurées par notre passionné.

PUERTO DE LUNA

A dix miles de Santa Rosa, le long du fleuve Pecos. C’est le berceau de Santa Rosa.

Si on a le temps. Paysages intéressants qui rompent un peu avec la monotonie des derniers jours.

FORT SUMMER

Nous n’avons eu ni le temps ni le courage d’aller jusqu’à Fort Summer, là où fut emprisonné Billy the Kid avant d’être tué à 21 ans par son ex-ami le Sheriff Pat Garett, alors qu’il tentait de s’évader. Un musée vous dira tout sur ce hors-la-loi.

Dîner à Santa Rosa.

Le “Joseph’s Bar and Grill” sur la Route 66” ne nous verra que pour l’achat de quelques cadeaux souvenirs. Nous lui préférerons le “Lake City Diner” à l’angle de l’US 66 et 4^th St. Situé dans les anciens locaux d’une banque de cette grande époque, il n’a aucune originalité question déco mais on y sert une « cuisine maison » de qualité faite de produits frais, et en Amérique, c’est suffisamment original pour être remarqué ! Le flan au caramel entre autres est très proche de ce qui se fait en France.

JOUR 9 : SANTA ROSA-ALBUQUERQUE = 330 Km

2011-10-31T19:30:00.000+01:00

PECOS NATIONAL HISTORIC PARK

Ce parc abrite les ruines d’un pueblo indien abandonné.

Un panneau sur chaque site montre une reconstitution de ce que furent les lieux.

SANTA FE

Sesconstructions en adobe.

Noussommes déjà venus dans cette ville. A revoir ici.

Cettefois nous consacrons notre temps à la visite de la cathédrale.

Nousgagnons Albuquerque par la Turquoise Trail, une « scenic byway » intéressante.

ALBUQUERQUE

Iciaussi nous sommes déjà venus pour visiter le Petroglyph National Monument. A revoir ICI.

Noustraînons cette fois-ci dans le centre ancien très animé.

RATTLE SNAKE MUSEUM

Pourtout connaître sur la vie du crotale.

Retoursur la Route 66

Construit en 1927 dans le style art déco, le KiMO Theater est situé dans le secteur de l’US 66 où se trouve l’ « Hotel Blue » Vous n’aurez pas envie d’y traîner longtemps tant le quartier semble mal fréquenté…

Lequartier du Diner 66 est un peu plus sympa.

JOUR 10 : ALBUQUERQUE-WINDOW ROCK = 290 Km

2011-10-31T19:00:00.000+01:00

ALBUQUERQUE

INDIAN PUEBLO CULTURAL CENTER

C’estune organisation à but non lucratif, soutenue par les 9 villages des indiensPueblos de la région. Lebâtiment comprend un musée qui présente un résumé de l'histoire indienne de lapréhistoire à l'époque moderne.

Etautour de la cour centrale, sur les murs, des fresques colorées illustrent lesprincipales danses indiennes.

Le calendrier du site propose un programme de danses tous les samedis avec une nationdifférente en représentation.

Pournous c’était en plus la grande fête des moissons avec entre autres :musiques, danses (vidéos interdites), présentations de la cuisine indienne.

Nationprésente : Acoma Pueblo

L'enregistrement sur vidéo du spectacle est laissé à l'appréciation du "chef" de la nation.

Nous quittons Albuquerque par l'I-40. Le pont qu'on voit ici se trouve sur un tronçon fermé de l'US66.

GALLUP

Plusd’un tiers de sa population est Navajo, zuni ou hopi, et ça se voit en croisant ses habitants. C’est là qu’on trouvera la plus importanteindustrie artisanale amérindienne du pays.

EL RANCHO

« Lecharme d’hier et le confort de demain ». Construit en 1937, restauré àl’identique, des présidents ainsi que des stars ont dormi dans cet hôtel mythique dela 66 le temps d'un tournage dans les environs.

RICHARDSON'S TRADING POST

Bâtiment historique datant de 1913, c’est l'une desplus belles boutiques du coin. Les articles (très chers) sont de toute beautéet les photos sont permises.

Les trains de marchandises tout le long de la 66

A Gallup je n'ai pas compté plus de dix minutes entre deux passages detrains, alors imaginez la nuit d'enfer quand vous descendez dans un hôtel prèsd'une telle voie ferrée... et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois !

Une loi fédérale oblige les trains à siffler à chaque passage àniveau selon la séquence suivante : deux longues, une brève et une longue.Cependant chaque mécanicien y va de sa petite chanson personnelle sans quepersonne ne puisse rien y changer. Alors parfois l’hôtel fournit gracieusementà ses clients une paire de bouchons d’oreilles pour mieux dormir…

Nousentrons en Arizona.
Anoter que l’Arizona pourtant dans le même fuseau horaire que leNouveau-Mexique (Mountain Time) applique la même heure du 1^erjanvier au 31 décembre. Par contre le territoire Navajo observe l’horaire d’étédit « économique » de mars à novembre. Enclavé dans leur réserve, la Nation Hopi est àl’heure du reste de l’Arizona… facile !

Cesoir nous dormons en terres Navajo, nous ne toucherons donc pas à nos montres.

WINDOWROCK

Quality Inn Window Rock. Sympa avec au petit-déjeuner, œufs au bacon. A partir de là presque tous les autres hôtels fréquentés que ce soit en Arizona ou au Nouveau-Mexique nous proposerons ce type de petit-déjeuner gratuitement.

JOUR 11 : WINDOW ROCK-HOLBROOK = 400 Km

2011-10-31T18:30:00.000+01:00

Nous gagnons le Canyon de Chelly National Monument par l’est en empruntant la Route Indienne n° 12 jusqu’à Tsaile. Les panneaux routiers sont tous tagués ou criblés de balles. Attention au bétail qui divague sur la chaussée en l’absence de clôture. Bienvenue en pays navajo !

RedLake

LeCanyon de Chelly me semble avoir un statut bien ambigu puisque sous l’administrationdes Parcs Nationaux il ne s’en situe pas moins en territoire Navajo. Il estd’ailleurs impossible de visiter le fond des canyons sans leur accord ni boursedélier.

CANYON DE CHELLY NATIONAL MONUMENT

Pasde détour par Monument Valley où nous sommes déjà allés. A revoir ICI

HUBBELL TRADING POST NATIONALHISTORICAL SITE (Ganado)

Unancien lieu d’échange et de commerce.

Les parquets d'époque grincent tant que nous en ferons le tour très rapidement pour échapper à ce bruit désagréable.

Retoursur la Route 66

HOLBROOCK

Cettefois il est temps de retarder nos montres d’une heure.

WIGWAM HOTEL

Unvéhicule d’époque est parqué devant chaque wigwam. Tous ont appartenu aupropriétaire.

Unclient de l’hôtel nous fera visiter son tipi en béton.

Sympa mais àréserver impérativement à l’avance.

JO & AGGIE’s CAFE

Fermé le dimanche. Pas dechance !

JOUR 12 : HOLBROOK-FLAGSTAFF = 290 Km

2011-10-31T18:00:00.000+01:00

JOSEPH CITY JACKRABBIT TRADING POST

Del’autre côté de l’I-40 dans le sens est-ouest.

Ony trouve de tout… comme dans tout bon "trading post" !

TWIN ARROWS

Biendélabrées, elles ont été restaurées par la volonté d’associations mais restentdifficiles à photographier parce qu’il est impossible de se garer dans lesenvirons.

Cesera notre dernier site sur l’US 66.

WALNUTCANYON NATIONAL MONUMENT

Afaire que si vous avez du temps à y consacrer. Pas exceptionnel sauf pour randonner éventuellement.

Deuxparcours pédestres :

RimTrail : 0.7 mileAR – environ 30 minutes. Facile.

IslandTrail : 0.9 mileAR – avec 240 marches à descendre vers le canyon… à remonter également !

SUNSET CRATER VOLCANONATIONAL MONUMENT

Ne pas confondre avec Meteor Crater, dans le même secteur. A revoir ICI.

Lamontée au Lenox Crater requiert une bonne forme physique !

WUPATKI NATIONAL MONUMENT

Ceparc est la prolongation du précédent mais aux paysages différents. Il abritedes ruines de pueblos indiens sur plusieurs sites différents.

FLAGSTAFF

Pourla troisième fois nous dormons à Flagstaff, mais cette fois-ci nous avons prisgarde de choisir un hôtel loin de la voie ferrée. Ce sera au Quality Inn dontla vue en ces jours d’automne est magnifique.

Pasde détour par le Grand Canyon dont on a déjà parcouru les deux rives :

North Rim : A revoir ICI.

South Rim : A revoir LA.

JOUR 13 : FLAGSTAFF-PHOENIX = 240 Km

2011-10-31T17:30:00.000+01:00

Ilest temps de faire demi-tour. Cap au sud en empruntant la magnifique « RedRocks Scenic Byway » vers SEDONA.

RED ROCKS / SEDONA STATE PARK

C’est un parc pour randonner. Il fait une chaleur d’enfer alors nous choisissonsdeux parcours abrités le long de la rivière. A cette heure de la journée, nousn’avons pas vu un seul animal.

Il aurait mieux valu prendre le train de Verde Canyon à Clarkdale. Mais attention un seul départ à 13 h chaque jour sauf le mardi (c’était le cas) pour 4heures de parcours aller et retour. Les paysages de Sedona sont magnifiques etceux que traverse le train ne sont accessibles que par le rail.

MONTEZUMA CASTLE NATIONAL MONUMENT

Ce parc est associé à d’autres sites sur le même territoire/

Découverten 1860 ce « château » de 20 pièces construit en haut d'une falaise pouvait accueillir 50 personnesdu peuple Sinagua aux environ de l’an700.

AGUA FRIA NATIONAL MONUMENT

Pasde route goudronnée et celle en terre en très mauvais état !

PHOENIX

Villeétape, sans charme. La chaleur sèche est aujourd’hui de 38° !

JOURS 14 ET 15 : PHOENIX-TUCSON = 300 Km

2011-10-31T17:00:00.000+01:00

TUCSON

ARIZONA SONORA DESERT MUSEUM

Ceparc présente l’écosystème du désert à travers ses flore, faune et minéraux.Très intéressant.

Un des rares cactus encore en fleur à cette saison

Colibri

Bien dodus ces chiens de prairie, on dirait presque des marmottes ! Il faut dire que les derniers que j'ai vus, c'était au printemps. Ils sortaient tout juste d'hibernation.

Voici le grand géocoucou, autrement dit le beep-beep du célèbre cartoon. Il faut courir vite pour l'attraper, pour le photographier aussi…

Manquait plus que le coyotte !

Le seul qu'on ait vu lors de ce voyage ce fut à Big Bend et il chassait sans doute le géocoucou parce qu'il courrait très vite lui aussi !

SAGUARO NATIONAL PARK

Nepas confondre avec un autre parc du même nom entre Tucson et Phoenix, moinsbeau parait-il.
Le Saguaro (prononcer "sah-wah-roh") est le nom indien de ce cactus qui peut atteindre plus de 15 mètres de haut et 150 ans d'âge.

Le Saguaro National Park se compose en fait de deux parcs. L’un à l’ouest, tout près de l’Arizona DesertMuseum, était fermé. Cependant j’avais lu quelque part que c’était le moinsintéressant. Nous avons donc été voir le second.

Quandil est dit que le parc ferme à 17 h, en réalité c’est le Visitor Center qui nereçoit plus. Les habitants de Tucson aiment venir y courir à la fraîcheur dusoir (par encore 35° tout de même !)

AIRAND SPACE MUSEUM PIMA

Fansde tout ce qui touche de près ou de loin à l’aéronautique, c’était le but denotre avancée si loin vers l’ouest.

Onnous en avait tellement parlé qu’il fallait qu’on voit de nos propres yeux.Malheureusement, même s’il reste le plus grand musée du monde dans le genre, cen’est que par la quantité d’avions qu’il accueille, pas par la qualité de sesexpositions ni celle des aéronefs entreposés.

Sion commence par celui-là, on le trouvera grandiose, mais en beauté, nous avonsde beaucoup préféré celui de l’USAF à DAYTON. A revoir ICI.

Lavisite se décompose en plusieurs ainsi :

- Un ticket pourtoutes les expositions sous hangars (ils sont peu nombreux et assez dépouillés par rapport àceux de Dayton) ainsi qu’à celle de l’extérieur dans l’enceinte du muséelui-même.

- Un ticket pour unevisite commentée de l’extérieur en « tram » (la même qu'on peut faire à pied sans commentaires avec le ticket précédent)

- Un ticket pourune visite commentée de l’exposition extérieure de la base de l’USAF proche.

C’estla plus spectaculaire avec son stock d’ailes, de moteurs, de pièces détachéesen tous genres, qui attendent une nouvelle vie dans un autre aéronef.

On dit que le désert est le meilleur endroit pour entreposer ces aéronefs à cause du climat extrêmement sec qui y règne, mais je ne suis pas sûre que ces moteurs aiment les tempêtes de poussières fréquentes dans la région...

Lechoix de nos deux nuits au QUALITY INN VALENCIA ROAD (très correct) situé entre les deux entrées duparc Saguaro et à 4 milesde la base aérienne nous a semblé judicieux.

JOUR 16 : TUCSON-BENSON = 270 Km

2011-10-31T16:30:00.001+01:00

MISSION SAN XAVIER DEL BAC

Elle est située à quelques miles au sud de Tucson.

Il s’agit d’une ancienne mission catholique dont l’origine remonte à 1691 ce qui en fait la plus ancienne en Arizona. Comme toutes les autres, elle avait pour but de christianiser les populations indigènes. Elle a été fondée par le Père Kino. Son église actuelle commencée un siècle plus tard a été achevée en 1797. Elle est dans un état remarquable.

TUBAC

Visite d'un magasin d’exposition de quilts. A voir ICI.

Curieusement, dès que nous avons quitté Tucson, on utilise notre système métrique pour indiquer la distance de ville à ville. Nous sommes pourtant à plus de 100 km de la frontière mexicaine.

Je n’ai jamais remarqué ce phénomène à proximité de la frontière canadienne…

TUMACACORI NATIONAL HISTORICAL SITE

La Mission San José de Tumacacori fut elle aussi fondée par le Père Kino. On édifia sur le site actuel une première église en 1751. En 1800 les Franciscains vinrent alors pour faire bâtir l’église actuelle par les Indiens et Espagnols de la région.

TOMBSTONE

Si vous n'êtes pas préparés, un arrêt fortuit dans cette ville vous télétransportera dans quelques siècles passés.

De même on pourrait se croire en plein tournage de « western » avec ses cow-boys et ses hors-la-loi, ses saloons et ses diligences.

Ses habitants y paradent toute la journée en habits d’un autre âge et tout au long de la journée rejouent les scènes du temps jadis.

Et le sheriff n’est jamais bien loin…

Entre Tombstone et Benson, premier contrôle « volant » de la « Border Patrol » à une cinquantaine de kilomètres du Mexique. Ne nombreux autres suivront, qu’ils soient improvisés ou pratiqués dans des bâtiments ressemblant à des postes frontaliers, certains à plus de 200 km dans les terres.

BENSON

Nous dinons au Reb’s Café, pas exceptionnel question cuisine mais une atmosphère style Route 66.

Nous nous posons pour la nuit au Days Inn. Malgré les mauvaises critiques, nous sommes très satisfaits de l’accueil et surtout de la propreté et du confort de la suite qui nous a été donnée pour le prix d’une simple chambre.

JOUR 17 : BENSON-SILVER CITY = 280 Km

2011-10-31T16:00:00.000+01:00

Comme chaquematin, je me connecte pour consulter la météo, les alertes éventuelles sur leparcours et s’il s’agit d’un parc national, je me rends sur son site pourvérifier qu’il soit effectivement ouvert. Bien m’en a pris.

CHIRICAHUA NATIONAL MONUMENT

La « scenic-drive » de celui-ci est fermée depuis de récents incendies.Inutile donc de faire un si long détour. Pour remplacer, nous décidons d’unehalte à Lordsburg et de passer la nuit à Silver City.

SHAKESPEARE GHOST TOWN à LORSBURG

Nous venons de faire notre entrée au Nouveau-Mexique.

Cefurent 2 h 1/2 de blabla ininterrompu pour visiter 7 maisons en mauvais état.Même les Américains ont décroché !

Le semblant de spectacle était à pleurer tant il était mauvais. Même pas de balles à blanc pour les revolvers mais des "pan ! pan !" bruités par les protagonistes d'une bagarre virtuelle.

Le tour pour 10 USD tout de même.

SILVER CITY

Ville minière, ce fut là que Billy the Kid passa son enfance et s’évada d’une première prison.

JOUR 18 : SILVER CITY-LAS CRUCES = 240 Km

2011-10-31T15:30:00.000+01:00

Malgréson nom, c’est surtout du cuivre qu’on extrait des mines à ciel ouvert toutautour de Silver City.

GERONIMO TRAIL

Unetrès belle « scenic byway » à travers la montagne.

FORTSELDEN STATE MONUMENT

Ilne subsiste rien du fort sinon ses ruines. On peut néamoins visiter le musée.

Ons’apercevra que le Général Douglas McArthur, commandant suprême des ForcesAlliées dans le Pacifique, y a passé son enfance.

LAS CRUSES

LA MESILLA

Trèsjolie bourgade avec de belles maisons en adobe dans le style mexicain, desjardins fleuris, une grande "plaza" entourée de vieux bâtiments dontcertains datent de la fondation de la ville, abritant tantôt des magasins desouvenirs, tantôt des galeries d’art.

C’estdimanche, nous tombons sans le vouloir au beau milieu d’une fête mexicaine avecmusique, chants et danses.

Nousavions choisi le DAYS INN MESILLA AVENUE (très correct) ce qui fait quenous étions à deux pas pour visiter La Mesilla.

JOUR 19 : LAS CRUCES-ROSWELL = 330 Km

2011-10-31T15:00:00.001+01:00

WHITE SANDS NATIONAL PARK

Comme toujours une visite sur le site web pour vérifier, car la route du parc et aussi celle qui mène à Alamogordo, peuvent être fermée pour cause de tir de missiles !

Aujourd’hui, il neige et ça glisse. Ce n’est pas une blague, ça dérape dans les ornières sur la route.

La blague, c’est que ce n’est pas de la neige, mais du sable blanc… comme neige !

Et voici le chasse-sable

En cas de tempête de sable, il est indispensable de se protéger le nez, les yeux, les oreilles et les cheveux et dans tous les cas de porter ses lunettes de soleil tant la réverbération est violente.

Et comme sur la neige, les animaux laissent leurs empreintes...

ALAMOGORDO

Vous ne pouvez pas la rater ! Ici dégustation et achat de pistaches sucrées, salées, à tous les parfums et de vins.

A partir de Ruidoso, nous poursuivons vers Roswell par la "Billy the Kid scenic byway"

ROSWELL

C’est tout près d’ici qu’en 1947 aurait eu lieu le crash d’une soucoupe volante, affaire sur laquelle l’armée « mit le couvercle » malgré les témoins. Alors depuis, à Roswell, l’ufomania triomphe.

Jusqu’aux réverbères !

INTERNATIONAL UFO MUSEUM & RESEARCH CENTER

Il y a deux musées consacrés aux OVNI à Roswell. Nous n’avions pas le temps de les visiter tous les deux. C’est celui-ci que nous choisissons.

Nuit au BUDGET INN dans la même rue. Pas cher (avec coupon) et très correct.

« Ils » sont partout, même à l’hôtel…

JOUR 20 : ROSWELL-VAN HORN = 360 Km

2011-10-31T14:30:00.000+01:00

Attention ! Prévoir de refaire du carburant à Carlsbad. Il se passe plus de 200 Km sans voir une pompeet les 120 derniers kilomètres ont étéparcourus sans croiser âme qui vive, dans le désert de surcroît… il n’auraitpas fait bon tomber en panne !

CARSBADCAVERN NATIONAL PARK

Classéau Patrimoine Mondial de l’UNESCO, c’est le plus grand système de grottes connuau monde (117 répertoriées)

La visite s'effectue sans guide, depuis l'entrée extérieure pour les plus courageux, ou par l'ascenseur pour les autres dont nous fûmes. En plus de deux heures, nous avons à peine parcouru 2,5 km sur un chemin balisétrès peu éclairé. Les concrétions sont belles et méritent un arrêt prolongé pour chacune. Pour ceux quipeuvent y passer la journée, il y a encore beaucoup à découvrir.

Pensez qu’à l’intérieur, comme dans toutes les grottes, la température avoisine les 13° etl’humidité est de 100 % quelle que soit la saison. Couvrez-vous !

Ensoirée, certains mois attirent une foule nombreuse pour voir l’envol deschauves-souris à la tombée de la nuit. Les grottes en abriteraient au moins500.000 de 17 espèces différentes selon les derniers recensements des rangers .Le samedi 16 juillet 2011 de 5 h à 7 h du matin fut même organisé un « batbreakfast ». Ne pas y voir un petit-déjeuner à base de chair dechauve-souris mais une réunion à l’heure du breakfast pour voir le retour desanimaux regagnant les grottes après une nuit de festin.

Iln’est malheureusement pas permis de filmer ni de photographier.

L’extérieurdes grottes est également un bon endroit pour observer les étoiles. Il existeun programme mené par le parc certains soirs d’été.

Nousrentrons au Texas.

GUADALUPE MOUNTAINS NATIONAL PARK

Prendrela route en direction de Mc Kittrick canyon n’apporte rien sinon auxrandonneurs. De plus, cette partie du Texas est à l’heure du Nouveau-Mexique, il seradonc une heure de plus à Van Horn la première ville qui se trouve à plus de 100 km. Mieux vaut dans cecas s’être assuré une réservation pour une arrivée tardive.

Guadalupe Peak avec ses 2670 mètres est le plus haut sommet du Texas

VAN HORN

Cette fois nous sommes à l'heure du Texas.

Dîner au restaurant « Cattle Co », nourriture abondante mais légère, proched’une saine cuisine française. A recommander.

Nous dormons au SUPER 8 MOTEL, très correct.

JOUR 21 : VAN HORN-LAJITAS = 310 Km

2011-10-31T14:00:00.000+01:00

Cematin les gaufres du petit-déjeuner ont un petit goût de Texas…

ALPINE

Son cinéma vieillot...

... et son magasin de vinyles anciens.

Apartir d’Alpine, l’entrée du parc se fait par Terlingua, petite ville minièrequi ne semble pas respirer la richesse. Penser à refaire du carburant (chermais moins que dans le parc ou à Marathon, la ville suivante sur la route)

LAJITAS

D’unbout à l’autre du Texas, c’est le Rio Grande (Rio Bravo au Mexique) qui sert defrontière. Il prend sa source dans l’état du Colorado pour se jeter dans leGolfe du Mexique après 3037 Km d’une course sinueuse dans des canyons parfoisétroits.

ALajitas, au bord du Rio Grande, pas de canyon, pas de route non plus pourtraverser le fleuve, mais une vallée, ce qui doit en faire unefrontière-passoire malgré la surveillance constante des patrouilleurs.

Lajitasest une toute petite ville avec sa mairie minuscule, quelques rarescondominiums et surtout le Lajitas Golf Resort and Spa où nous avons séjourné –Très beau, mais très cher comparé à notre budget habituel… une fois n’est pascoutume et un peu de luxe dans un décor qui nous change des grandes chaînes hôtelières, ça fait du bien !

Lacuisine du « Candelilla Café » est excellente. Nous nous sommesrégalés d’un diner mexicain et d’une sublime « chocolate pecan pie »

JOUR 22 : LAJITAS-MARATHON = 380 Km

2011-10-31T13:30:00.001+01:00

BIG BEND NATIONAL PARK

Ici on a coutume de dire que Big Bend, c’est 3 parcs en un.

Le désert...

... la montagne du genre alpin avec un climat totalement différent…

… et la rivière (Rio Grande à Santa Helena Canyon
et Boquillas Canyon)

La partie qui va à Boquillas Canyon est la moins intéressante à mon avis, sauf peut-être pour randonner mais nous n'en n'avions plus le temps.

Il y a très peu d’hôtels à Marathon sinon très chers (et aucune chaîne). Nous nous contentons d’un bungalow au Marathon Motel pour 90 USD tout de même, au style sympa mais au confort rustique avec en prime des bouchons d’oreilles à cause du bruit des trains !

Le carburant est également hors de prix dans cette ville, tout comme dans le parc.

JOUR 23 : MARATHON-DEL RIO = 330 Km

2011-10-31T13:00:00.000+01:00

AMISTADNATIONAL RECREATION AREA

Nousprenons la première route qui s’offre à nous en direction de la rivière Pecos.

C’est là qu’elle se jette dans le Rio Grande.

Noussommes absolument seuls sur le site. Il fait gris, le froid s’est installé etles rangers ont déserté leur petite station bien que la pêche soit ouverte. Unhélicoptère banalisé survole la zone. Nous profitons de cette halte pour faireun passage par les toilettes. A notre sortie des lieux quelle ne fut pasnotre surprise de nous trouver nez-à-nez avec un patrouilleur frontalier armé jusqu'aux dents et revêtu de son gilet pare-balles, venu tout exprès pour nous contrôler ! Il nes’était pas passé plus de dix minutes entre le survol de notre voiture et sonarrivée...

Nouscontinuons notre visite par un autre site d’Amistad.

Lelac est un immense réservoir avec un barrage. La frontière passe en son milieu et doit êtrebien difficile à surveiller, d’où la présence d’hélicoptères.

Lelac est également très prisé par des pêcheurs nombreux et très organisés.

JOUR 24 : DEL RIO-SAN ANTONIO = 250 Km

2011-10-31T12:30:00.000+01:00

SAN ANTONIO

TRAVELODGE RIVERWALK

Lapremière chose est de se loger à proximité des grands sites. Notrechoix s’est porté sur ce motel en ville, pratique pour visiter sans soucis de stationnement.

A 3 blocks d’Alamo Plaza, il estsitué dans un quartier où il ne fait pas bon se promener seuls le soir. Cher,il est sale, sombre et aurait besoin d’une bonne rénovation. Vous n’aurez entout et pour tout qu’une seule serviette de toilette et même si la chambre est faite, pas question d'y poser ses valises avant 15 h. Rien ne fonctionne, pasmême le coffre qu’on vous facturera néanmoins 4 USD ! La connexioninternet y est quasiment inexistante, même depuis le lobby.
Si je vous en parlesi longuement ici, c’est pour l’EVITER !

L’ALAMO

Ilne reste que la chapelle et quelques bâtiments de casernement.

Cetteancienne mission rendue célèbre par diverses productions cinématographiques fut assiégée en 1836. En 13 jours, les 1500 soldats mexicains dugénéral président et dictateur Santa Anna, le « Napoléon de l’Ouest »,eurent raison de la centaine de Texans venus pour la défendre. C'est là que WilliamTravis, Davy Crocket et Jim Bowie trouvèrent la mort. Un cénotaphe leur rendhommage.

Pournous préparer à cette visite, nous avons regardé le film « THE ALAMO »,dans sa version de 2004, plus proche de la réalité.

Adéfaut, il y a un film plus court et très bien fait projeté sur place.

LA VILLITTA

Dans le quartier ancien de San Antonio, pittoresque pour ses maisonsanciennes restaurées, c’est jour de fête. Celle d’Halloween tombant ensemaine, tout le monde avait pris un peu d’avance et s’était déguisé pour lacirconstance. Cette foule bigarrée ne nous a pas incités à poursuivre notre visite plusavant.

Nousavons continué à pied vers la Cathédrale San Fernando où reposent lesrestes des soldats d’Alamo, le Palais du Gouverneur Espagnol, et Market Square.

Comme dans toutes les villes sur notre trajet, le samedi est jour de mariages, surtout mexicains.

Nousn’avons regardé la « Tower of the Americas » que d’en bas. Le coûtpour y monter nous a dissuadés d’autant que tous les sites intéressants àphotographier se situaient à l’ouest et qu’il était déjà tard dansl’après-midi (soleil de face)

Elle domine un très beau parc où l'eau est reine et dans lequel subsistent d’anciennes maisons cossues abandonnées comme celle-ci ayant appartenu à un riche marchand originaire d’Alsace-Lorraine.

SAN ANTONIO RIVERWALK

Nous avons bien entendu fait une agréable promenade le long des berges de la San Antonio River, très animées en cette chaude journée de fin de semaine.

Ala tombée de la nuit, nous avons fait une balade en bateau et trèsbien diné chez Tony Roma’s du Rivercenter Mall.

Excellent et pas cher : 15 USD pourune entrée raffinée, un plat de résistance et un succulent dessert d’unecuisine proche de celle de nos bons restaurants.

Et pour terminer cette belle journée, nous sommes rentrés en passant une nouvelle fois devant l'Alamo, mis en valeur à cette heure tardive par des projecteurs.

JOUR 25 : SAN ANTONIO-CORPUS CHRISTI = 270 Km

2011-10-31T12:00:00.000+01:00

SAN ANTONIO MISSIONS NATIONAL HISTORICAL PARK

Lesautres missions de San Antonio sont sur notre trajet vers le golfe. Nous en avons remis lavisite à aujourd’hui, sans penser que nous serions dimanche et surtout sansimaginer qu’on y célébrait encore des services religieux ce qui dû rendre notreprésence plus discrète.

L’itinérairepart d'Alamo Plaza et est bien balisé sur la route vers le sud.

MISSIONCONCEPTION

MISSIONSAN JOSE

Lesite abrite le Visitor Center du parc. C’est la mieux conservée de toutes etpermet de mieux comprendre ce qu’a pu être celle d’Alamo avant sa destruction.

MISSIONSAN JUAN

Iln’en reste pratiquement rien sinon son église en cours de restauration.

MISSIONESPADA

CORPUS CHRISTI

C’estune ville lagunaire, station balnéaire très propre, aux riches villas en bordure de mer. Elle estbien différente de Galveston. A revoir ICI et LA

USS LEXINGTON

Bienplus petit que l’USS MIDWAY nous lui avons préféré une balade en front de mer désert malgré la chaleur de ce beau dimanche après-midi.

Nuità l’ECONOLODGE pas cher et parfait en tous points.

JOUR 26 : CORPUS CHRISTI-BAY CITY = 240 Km

2011-10-31T11:30:00.000+01:00

Pourarriver à Padre Island, nous traversons les plus riches quartiers de CorpusChristi.

PADREISLAND NATIONAL SEASHORE

C’estune zone maritime protégée, sous la houlette des Parcs Nationaux.

Sonintérêt en cette saison n’est pas énorme. Il vaut mieux s’y rendre pour la ponte des tortues. De plus il y avait une « marée rouge » aumoment de notre venue et il était déconseillé de s'attarder surla plage sous peine de détresse respiratoire...

PORT ARANSAS

Demitour vers Corpus Christi, direction Port Aransas tout en longeant la côte. Ici, on se croirait en Floride...

... avec ses marinas aux splendides bateaux…

… et ses maisons au style colonial.

C’est d’ici que nous reprenons un ferry (gratuit) pour regagner la terre ferme, ou presque puisque nous attend encore un paysage digne des Keys...

... avec ses ponts qui traversent la mer d’île en île.

BAY CITY

AMERICA

’S BEST VALUE INN.Excellent accueil, luxeux, propre, confortable et pas cher !

JOUR 27 : BAY CITY-CHANNELVIEW = 200 Km

2011-10-31T11:00:00.000+01:00

LA PORTE

C’estla ville des raffineries et sans doute des plus gros stocks de pétrole des USA.

SAN JACINTO BATTLEGROUND STATE HISTORICAL SITE

Attention, le site se trouve dans une région de bayous, infestés de moustiques !

SAN JACINTO MEMORIAL

LeMémorial comprend une plate-forme d’observation, un musée et une salle de cinéma quiprojette un film expliquant combien cette bataille contre les troupes de SantaAnna fut décisive pour l’avenir du Texas libre et indépendant.

Tout autour du socle de l'obélisque, on peut lire l'histoire du Texas et celle de ses grandes batailles : Goliad, Alamo, et San Jacinto.

USS TEXAS

Ce navire participa aux deux guerres mondiales, y compris enappui lors du débarquement allié en Normandie. Il se visite entièrement de lasalle des machines...

...à la passerelle.

Là Germain, tu en fais un peu trop !

JOUR 28 : CHANNELVIEW-HOUSTON INTL. AIRPORT = 50 Km

2011-10-31T10:00:00.000+01:00

Levoyage s’arrête ici avec le comptage des miles parcourus…

etcelui des moustiques sur la calandre !

Notreavion arrive de Paris pour nous y ramener.

Etune « longhorn » emblème du Texas, salue notre départ.

LE CULTE DU SOUVENIR OUTRE ATLANTIQUE

2011-10-30T14:31:00.000+01:00

En France, on nous rebat les oreilles avec des mots comme : « Devoir de Mémoire » mais pourquoi un « devoir » alors que ce devrait être naturel et qu’on fait finalement si peu de cas de la Mémoire.

Si nous avons nos Monuments au Morts, rares sont ceux qui vont au-delà de la Seconde Guerre Mondiale. Pour un peu on ne pourrait pas parler de "Guerre d’Algérie" longtemps baptisée « opération de maintien de l’ordre »… Quant à la précédente, celle d’Indochine, en voilà encore une dont on n’aime pas parler, pas plus que de notre présence en terre étrangère, que ce soit au Tchad, en Bosnie, ou en Afghanistan pour ne citer que quelques conflits auxquels nous fûmes ou sommes encore mêlés. On évitera ainsi de rappeler les faits en honorant leurs sacrifiés.

Certains rétorqueront qu’il existe des monuments et des plaques pour ces gens-là. Ce sont souvent des initiatives individuelles bien peu connues ou bien dissimulées. Rares sont nos villes qui ont fait ériger un mémorial comme à Fréjus pour l’Indochine.

Je me souviens avoir vu ces photos du rapatriement de soldats canadiens morts en Afghanistan, salués en héros lors de leur retour au pays.

On ne verra jamais ça Ici. Nos morts regagnent la France dans la plus totale indifférence.

Que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis, le mot PATRIOTISME a encore un sens. Il n’y a qu’à voir leurs drapeaux déployés partout, sur les édifices et sur les monuments des villes, mais aussi dans le jardin de leurs habitants.

voir l’article d’Alain sur le sujet :
http://besancon-philadelphia.blogspot.com/2010/08/le-code-du-drapeau-americain.html

Ce ne sont pas des pays où on ne peut cracher sur l’emblème de la nation ni le brûler sans que la police n’intervienne et les responsables soient sévèrement condamnés. On n’entendra jamais non plus huer l’hymne national que chacun respecte, chante ou écoute religieusement la main sur le cœur.

Toutes ces valeurs, nous les avons perdues parce que nous n’avons pas su les faire respecter.

Quant aux victimes civiles de crashes aériens, d’accidents ferroviaires, de catastrophes routières ou climatiques ainsi qu’aux attentats, chez nous il a souvent été difficile aux familles sinon très longtemps après, de voir ériger sur le site, une stèle en l’honneur de leurs disparus. En tous cas on ne consacrera jamais un musée mémorial à cette occasion.

Outre Atlantique, c’est l’inverse. On honore partout et à tous propos les faits et les hommes :

Par des « Historical Markers » ...

(sur les routes, ils sont pré signalés un mile avant dans les deux sens)

... et surtout par des plaques, et des stèles commémoratives...

mais aussi des mémoriaux, ou des bâtiments entiers sous la forme de musées consacrés à ceux qui ont payé de leur vie le prix de la Liberté, ou un acte monstrueux...

...le tout étant particulièrement bien entretenu par les dons d'un peuple réceptif et généreux, les droits d’entrées et par les impôts locaux sans doute.

C’est le cas à Oklahoma City dont je reparlerai lors du compte rendu de mon dernier voyage, mais de bien d’autres et sans aucun doute de New-York où je ne suis pas retournée depuis le 11 septembre.

Sans doute mes détracteurs y verront-ils du voyeurisme ?

A titre individuel, il n’est pas rare non plus de voir le nom de quelqu’un tout au long des routes avec la formule « In Loving Memory »

- sur un panneau de parrainage pour le nettoyage d’une portion de route

- ou sur un banc, une petite plaque apposée en l’honneur du défunt (peut-être avait-il l’habitude de s’asseoir justement là, mais pas sûr…)

- gravé ou peint sur les vitres d’une voiture, ou simplement sous forme d'auto-collant

et dans bien d’autres endroits qui ne soient des cimetières.

Je pense aussi que ces peuples sont beaucoup plus « religieux » que nous ne le sommes restés. Il n’y a qu’à voir le nombre de lieux de cultes dans ces pays. Rien que dans la périphérie proche du Mémorial d’Oklahoma City, il y en a au moins trois églises de groupes chrétiens différents. Vous me direz qu’en matière de protection divine, ça n’a pas servi à grand-chose…

ET APRES L'AMERIQUE... ?

2011-10-29T15:05:00.000+02:00

On m’a demandé pourquoi je ne racontais que mes voyages aux USA. Il est aisé de comprendre que c’est un pays qui a mes faveurs de par la diversité et la grandeur de ses paysages, mais peut-être aussi parce que c’est là-bas que j’ai posé pour la première fois le pied en terre étrangère… et qu’à cause de ça j’ai attrapé le virus du voyage !

Des séjours américains, il y en aura d’autres, mais pour satisfaire mes lecteurs qui ont envie d’autres cieux, je vais me remémorer d’anciens voyages et leur parler des plus récents pendant qu’ils sont encore vifs à mon esprit.

Voici en guise de sommaire, le résumé graphique de mes destinations les plus lointaines. A celles-ci il convient d’ajouter l’Europe pour totaliser depuis 1962 bientôt 5.000 heures de vol et 2.484.684 Km parcourus en avion, soit 62 fois le tour du globe.

Sachant que 3.000 de ces 3.800 vols ont été effectués dans notre hexagone pour raisons professionnelles, ceci nous laisse tout de même 800 vols internationaux à usage purement privé. C’est de ceux-là dont je vous parlerai.

Beaucoup ont été accomplis sac au dos, le voyage organisé restant la rare exception. Avec l’âge et les aléas de la vie, nous aspirons désormais à plus de confort tout en gardant l’indépendance du voyage individuel. Peu dépensiers en général, notre budget loisirs est presque entièrement consacré à la découverte d’autres pays, d’autres cultures, d’autres gens tout en cherchant sur place à réduire nos frais au maximum. Ce sont ces astuces dont je vous fais profiter chaque fois que je le peux parce que je m’aperçois au fil des ans qu’il y a comme nous de plus en plus d’adeptes du voyage individuel.

Si jusqu’en 1975 j’ai voyagé seule, plus tard l’organisation en amont n’a souvent reposé que sur mes épaules, de même sur place parce que seule à pouvoir communiquer efficacement. Alors pardonnez le «JE» que j’emploie trop souvent dans mes narrations.

ATTACHEZ VOS CEINTURES !

Ce blog est fait

pour satisfaire la curiosité de ma famille, de mes ami(e)s

pour quiconque a envie de découvrir le monde

sans bouger de son fauteuil,

pour qui veut simplement rêver,
mais aussi pour apporter à d'autres
un certain nombre d'éléments

qui leur permettront de préparer un tel périple.

Qui que vous soyez, bon voyage !

QUELQUES VOYAGES "PATCHWORK" SUR MON AUTRE BLOG

LA CALIFORNIE – MAI/JUIN 2011 – JOURS 1, 2 ET 3 : LAX-SAN DIEGO = 290 KM

2011-06-01T23:00:00.002+02:00

L’itinéraire ci-dessous est celui que nous avons réellement fait. Celui prévu devait nous emmener jusqu’à la frontière de l’Oregon après avoir franchi la Sierra Nevada dans le Parc National Yosemite. Il nous aurait conduits à Lake Tahoe, Reno, Lassen Volcanic NP, Lava Beds NM et Mt Shasta.
Quand nous partons fin mai, les routes qui y menaient étaient fermées en raison de la hauteur de neige encore présente et de la succession de nouvelles chutes.

Un vol Paris-Los Angeles banal, à peine pimenté par la frousse de ne pas retrouver nos valises à l’arrivée à cause d’une grève inopinée des bagagistes à Paris. Aucun problème cependant.

Notre motel TRAVELODGE étant celui proche de l’aéroport, nous décidons de récupérer la voiture de location immédiatement. Nous optons pour une compacte Nissan Versa confortable, au coffre immense mais très bas de gamme. Même pas le verrouillage centralisé des portes. A part la boîte de vitesse, tout est manuel !

Le temps est gris ce matin. La température n’excède pas 16°. Après une bonne nuit nous prenons la route pour le sud.

Nous stoppons à OCEANSIDE pour faire le plein de documentation sur la Californie et celui de notre rituelle glacière achetée au Walmart du coin.

SAN DIEGO

Nous trouvons aisément un DAYS INN à Mission Valley, confortable et pas cher (avec coupon) pour deux jours.

USS MIDWAY

Cette ville flottante labyrinthique de plus de 4.000 âmes a pris sa retraite dans la baie.

Tout se visite depuis les entrailles avec ses machines, jusqu’à la passerelle, la tour de contrôle, la salle de briefing, la « suite » des officiers, les cuisines, le bureau de poste, la chapelle, la blanchisserie et les entrepôts de nourriture et d’uniformes... Et même la prison !

Sur le pont principal qui sert de piste d’envol et d’atterrissage, une quarantaine d’avions militaires de toutes sortes, les ailes repliées ainsi que quelques d’hélicoptères sont posés dans l’attente d’une improbable mission.

Les explications sont délivrées (en anglais, espagnol et japonais) par un audio-guide et complétées par des vétérans bénévoles qui parlent de leur porte-avion avec passion.

Comptez 4 heures sachant que le musée ferme à 17 h.

OLD SAN DIEGO STATE HISTORIC PARK

Quelques bâtisses anciennes transformées en boutiques d’artisanat de toutes sortes autour de patios fleuris où quelques mariachis jouent des airs… pas du tout locaux !

Un bon endroit pour terminer la journée et se restaurer à la sauce mexicaine.

Une adresse qui a du succès semble-t-il par la queue impressionnante devant l’établissement « CAFE COYOTE » quand vint l'heure du dîner.

SEAWORLD

Ouverture à 10 h avec le lever des couleurs sur fond d’hymne national repris par les visiteurs la main sur le cœur dans un élan patriotique typiquement américain…

Voici bien longtemps que nous n’avons pas visité de parc aquatique marin, pas même lors de notre dernier séjour en Floride excepté le « Dolphin Research Center » qui n’est pas un parc d’attraction au plein sens du terme.

Celui de San Diego en bordure de Mission Bay est l’un de mes favoris. Nous n’y étions pas retournés depuis 1979, c’est dire si les attractions ont eu le temps d’évoluer. Outre les expositions et divers aquariums, les spectacles sont de plus en plus grandioses.

Un seul a perdu en beauté, celui des orques. Depuis l’accident qui coûta la vie à une dresseuse en Floride, il est interdit de nager avec elles. Alors à part quelques cabrioles, le seul spectacle qu’elles nous donnent désormais est celui d’énormes « splashes » qu’elles font avec de plus en plus d’ardeur jusqu’à arroser non plus 5 comme avant, mais 16 rangées de spectateurs !

JOURS 4 ET 5 – SAN DIEGO-PALM SPRINGS-JOSHUA TREE NP-PALM SRINGS : 455 KM

2011-06-01T22:00:00.002+02:00

Nous quittons San Diego à la fraîcheur matinale (12°) en direction de l’est. Le soleil fait enfin son apparition et ne nous quittera plus de la journée.

ANZA BORREGO DESERT STATE PARK

Délaissé des touristes, il mérite pourtant le détour à condition d’aimer les zones désertiques. Un peu plus tôt dans la saison, le sol caillouteux est recouvert d’un tapis de fleurs multicolores.

C’est dans ce parc que se situe quelques scènes du road movie « Into the Wild ».

La température atteint déjà plus de 35° à midi. Nous nous aventurons à pied sur une courte piste parmi la végétation typique faite de cactus divers.

En quelques centaines de mètres, nous croisons une faune grouillante qui sort de chaque buisson d’épineux dérangée par notre visite. Tamias, lézards et lièvres sont en tenue de camouflage se fondant dans le paysage.

Même le coyote a parait-il un pelage différent de ses congénères des massifs montagneux. En parlant de coyote, nous avons vu notre premier « road runner », le bip-bip du célèbre cartoon de la Warner Bros… et comme il court vite et nous a déboulé entre les jambes, il n’y aura pas de photo !

Nous gagnons Palm Springs de bonne heure afin d’y chercher un motel pour deux nuits. Je choisis parmi les coupons les moins chers : PALM COURT INN.

Pour 49$/nuit nous voici très vite en train de tremper dans une vaste piscine dans un cadre magnifique au pied des montagnes.

Les vastes chambres ont été entièrement refaites. Chacune possède soit une terrasse soit un petit balcon privatif et sont toutes équipées du wifi.

Pour les paresseux, il y a également un restaurant sur place.

JOSHUA TREE NATIONAL PARK

Les parcs de notre circuit allant être nombreux, c’est le moment d’acheter notre pass « Beautiful America » pour les 12 mois à venir… d’autant que j’ai bien l’intention de revenir d’ici là.

Sur la route en quittant Palm Springs, des champs d’éoliennes.

Dans les villes, les cactus sont omniprésents et je vous garantie qu’ils ne sont pas en plastique.

Le parc porte le nom de ces arbres endémiques du sud-ouest des USA et d’Israël (famille des Agavaceae) dont il est couvert.

Sur certaines montagnes, il subsiste encore des traces de l’hiver.

C’est encore un désert de montagne, de cailloux, et même de très gros.

PALM SPRINGS AERIAL TRAMWAY

Nous avions prévu de dîner au restaurant d’altitude au-dessus de Palm Springs à 3.000 mètres pour notre anniversaire de mariage.

(images du Net)

Un fâcheux contretemps nous en a empêché. Dommage ! Pas trop pour le resto, mais surtout pour ce panorama sublime à déguster en amoureux…

JOUR 6 – PALM SPRINGS-LAS VEGAS : 440 KM

2011-06-01T21:00:00.003+02:00

Nous remontons doucement vers le nord en attendant que la neige fonde dans les parcs. Direction : Death Valley. Sa proximité avec Vegas est trop tentante, aussi réservons-nous sur internet un hôtel pour une nouvelle nuit dans « Sin City » et ses machines à sous.

Nous traversons une partie de l’immense Désert de Mojave par une petite route en excellent état (au départ de Yucca Valley) avant de rejoindre l’Interstate 15 à Barstow.

Nous commençons pas les Premium Outlets Las Vegas Nord pour quelques achats de marque.

Aux USA c’est le long week-end de Memorial Day, je n’ai jamais vu tant de monde dans cette ville hors saison. Même ce jour de semaine les hôtels-casinos de prestige sont chers, alors nous avons réservé une chambre ce matin à l’IMPERIAL PALACE bien moins connu mais à la situation privilégiée (à côté du Flamingo et face au Ceasars’ Palace) 30$ la nuit dans une standard et aucune taxe de séjour à régler en plus (contrairement aux autres) Pour 35$ vous avez même une chambre « Deluxe »… soyons fous !

Notre objectif de ce soir, outre la tournée des casinos, ce sont les spectacles extérieurs que nous n’avons encore jamais vus. Celui de Treasure Island et ses bateaux pirates (19 h – 20 h 30 – 22 h)...

...Celui du Mirage : toutes les heures à partir de 20 h jusqu’à 23 h...

... et les fontaines toujours splendides du Bellagio chaque ½ h de 15 à 20 h et ensuite chaque ¼ d’h jusqu’à 24 h, la musique et la chorégraphie de ce ballet aquatique changeant chaque fois.

Ensuite nous irons dîner dans le « All you can eat » du Paris.

25$ boissons non alcoolisées comprises et une cuisine qui propose entre autres cassoulet et choucroute. Un peu lourd ce soir alors qu’il fait encore 35° ! Le buffet proposé ressemble à ce qu’on sert sur les paquebots de croisière américains. Correct.

La magie de Vegas nous incite à poursuivre tard notre flânerie sur le Strip.

JOUR 7 – LAS VEGAS-PAHRUMP : 155 KM

2011-06-01T20:00:00.000+02:00

La soirée s’est achevée tard derrière une machine à sous, alors ce matin c’est presque grasse matinée. Le petit-déjeuner n’est pas compris, ce qui nous retarde un peu plus. Regagner le parking de l’hôtel relève du parcours du combattant alors nous ne quittons Las Vegas qu’en fin de matinée.

J’avais prévu d’aller jusqu’à Valley of Fire et retour avant de poursuivre vers l’ouest, mais il est trop tard. Nous sommes vendredi du week-end de Memorial Day. A Pahrump, dernière ville digne de ce nom avant la Vallée de la Mort, il y a très peu d’hôtels et nous n’avons pas de réservation. Nous décidons donc de faire plutôt le détour par Red Rock Canyon aux portes de Las Vegas, dans notre direction.

RED ROCK CANYON CONSERVATION AREA

Accès gratuit pour les détenteurs du pass « Beautiful America » (celui des Parcs et Monuments Nationaux)

C’est une petite boucle d’une quinzaine de miles avec des arrêts aux divers points d’intérêts photographiques ainsi que pour quelques beaux chemins de randonnée.

Rouges pour certains…

tous ne le sont pas.

Nous arrivons vers 16 h à Pahrump. En effet, il n’y a que 3 ou 4 hôtels-casinos et aucun autre motel. Le premier est plein pour tout le week-end. Sur cette route c’est la dernière ville avant la Vallée de la Mort, à l’exception de Shoshone où il n’y a qu’un minuscule motel. Alors mieux vaut ne pas s’aventurer jusque là sans réservation.

C’est au PAHRUMP NUGGET que nous passons la nuit pour 89$. Pour un vendredi soir, on ne s’en sort pas trop mal d’autant que les autres étaient tous beaucoup plus chers.

Le wifi est gratuit contrairement à Las Vegas, et les chambres immenses, très propres et confortables.

Nous sommes toujours au Nevada, il y a des casinos partout.

JOURS 8 ET 9 : PHARUMP-DEATH VALLEY NP-RIDGECREST : 690 KM

2011-06-01T19:00:00.011+02:00

Notre visite des zones arides va crescendo pour s’achever en apothéose avec le plus beau de tous les déserts américains à mes yeux : Death Valley.

DEATH VALLEY NATIONAL PARK

Pas de poste de contrôle. Si vous souhaitez une carte routière du parc (Visitor's Center) on vous demandera de justifier de votre paiement et on vous remettra un reçu à coller sur le pare-brise.

Cette année nous avons décidé de l’explorer plus à fond en dormant dans le parc. Nous entrons par Shoshone pour remonter la vallée de Bad Water jusqu’à Furnace Creek.

BADWATER BASIN

C’est le point le plus bas du continent nord-américain (- 86 mètres) Si vous cherchez bien sur le flanc de la montagne, un minuscule panneau vous indiquera où se trouve le niveau de la mer (un clic sur l'image pour agrandir)

C’est un ancien lac salé aux formations de sels et de boue séchée en forme de saucières hexagonales.

Le port de lunettes noires s’impose !

DEVIL'S GOLF COURSE

C'est une zone de boue salée qui a formé des coupelles aux arêtes vives.

Entre 2000 avant J.-C. et le début de notre ère, ce secteur était occupé par un lac : le climat était en effet plus humide qu'aujourd'hui et l'eau s'accumulait au fond de la vallée. À mesure que le climat changea et devint plus sec et plus chaud, le niveau du lac diminua. Au bout d'un certain temps, le lac laissa la place à une vaste étendue de boue dans laquelle le sel cristallisa (Wikipedia)

ARTIST'S PALETTE

A Furnace Creek, nous bifurquons à droite pour Zabriskie Point.

ZABRISKIE POINT

Il offre un point de vue sur ses formations géologiques multicolores et ses formes d'érosion. L'endroit a été exploité autrefois pour le borax.

DANTE'S VIEW

A 1600 m incoryable point de vue sur Badwater. Magnifique !

Demi-tour, puis la route menant jusqu’à Stovepipe Wells.

Twenty-Mule Team Canyon

Devil's Cornfield

Nous avons retenu une chambre dans le seul motel du « village ». Très chère : 145$ - pas de réseau téléphonique mobile (nulle part dans le parc) mais ici wifi gratuit et une piscine. Cependant il fait trop chaud (38°) et un vent violent souffle des dunes de sable tout près rendant l’atmosphère irrespirable, alors envie de rien d’autre que d’une bonne douche et de la fraîcheur de la clim dans la chambre.

Nous dînons sur place.

Le carburant est ici plus cher qu’à l’extérieur du parc mais mieux vaut avoir le plein pour continuer.

Le lendemain quand nous nous levons, la température atteint à peine les 12°. Le ciel est menaçant.

Il a même plu cette nuit et compte tenu de la tempête de sable de la veille, la voiture est très sale.

Nous retournons sur nos pas pour emprunter la route vers le nord. Avant d’arriver à Scotty Castle, un petit détour qui vaut la peine.

UBEHEBE CRATER

Ubehebe, nom indien qui veut dire « le panier dans la roche » est un cratère volcanique de 237 mètres de profondeur et de 800 mètres de diamètre. D'après les artefacts indiens qui s'y trouvent, il serait vieux de 6 000 ou de 7 000 ans (Wikipedia)

SCOTTY'S CASTLE

Cette demeure fut construite dans les années 1920 sur le modèle d'une hacienda du 18^ème siècle par le financier Albert Mussey Johnson, convaincu par un aventurier, Walter Scott, qu'il y avait de l'or dans la région. Celui-ci lui extorqua des sommes importantes. Mais Johnson ne regretta pas d'avoir construit sa villa dans la Vallée de la Mort et la baptisa même en l'honneur de Scott. Ce lieu de villégiature isolé coûta entre 1,5 et 2,5 millions de dollars de l'époque. Vingt pièces furent aménagées et meublées sur 3 658 m², mais la crise de 1929 interrompit les travaux. Aujourd'hui, la maison peut être visitée (Wikipedia)

RACETRACK PLAYA

Nous voulions pousser jusqu’à Racetrack Playa afin de voir les fameuses pierres qui avancent mystérieusement seules, mais la route en cul de sac fait déjà plus de 40 Km et n’est accessible qu’en 4x4. A ce sujet, je rappelle qu’il est interdit de rouler avec une voiture de location 2 roues motrices sur une route non bitumée.

Ces roches se déplacent de manière mystérieuse sur le sol en laissant des traces derrière elles. Leur point de départ est un flanc de colline à l'extrémité du site. Elles roulent vers son fond puis commencent leur mystérieuse promenade.

On ne les a jamais filmées, ni photographiées, ni surprises dans leur mouvement. L'hypothèse émise par des physiciens lors d'une étude sur site en 1995 serait que ces rochers sont poussés par le vent (des pointes à 145 km/h ont été enregistrées en hiver) associé à la quasi absence de couches limites (inférieures à 5 cm) du fait de l'absence de végétation et de relief. Une autre hypothèse serait que ces pierres glissent en fait grâce à des algues microscopiques situées en dessous. À chaque pluie, le vent les pousserait tandis que les algues « lubrifiraient » la zone de contact, les pierres glissant mieux (Wikipedia)

Cela dit le mystère demeure…

Au Visitor's Center, un ranger nous a indiqué un autre point où se passe le même phénomène. Celui-ci est parfaitement accessible parce que sur la route principale. C’est à environ 22 à 25 km en continuant vers Scotty Junction. Il faut entrer au Nevada et poursuivre jusqu’au panneau « soft shoulder ». Stationner juste avant le panneau pour ne pas risquer l’enlisement, le lac asséché est sur la gauche. On peut aussi s’engager sur le lac une centaine de mètres sur un passage gravillonné.

On nous a prévenu, ce sont de petites pierres comparées à celles de Racetrack. Un peu difficile de repérer les véritables traces laissées par les cailloux de celles faites par les bikers sur le lac..

Le sol est « béton » on ne risque pas de voir les pierres se déplacer aujourd'hui ! ... et cette photo n’est pas la mienne !

MESQUITE FLAT SAND DUNES

Retour jusqu’à Stovepipe Wells en s’arrêtant aux dunes et sable. Le vent est calme alors nous nous aventurons dessus.

Mais d’un coup, une nouvelle tempête incite tout le monde à faire demi-tour !

Sauve-qui-peut !

Il ne reste plus rien à voir d’accessible pour notre véhicule, alors nous roulons vers la sortie du parc afin de trouver un hébergement pour la nuit.

Death Valley marque la fin de nos traversées de déserts.

Nous nous posons au MOTEL 6 de Ridgecrest. Wifi payant. Il nous reste heureusement le MacDo du coin pour nous connecter. A la réception, nous présentons notre carte Accor mais ici personne ne connaît alors pour compenser on nous fait une réduction de 15% sur le prix de la chambre…bon à savoir.

JOUR 10 – RIDGECREST-VISALIA : 366 Km

2011-06-01T18:00:00.000+02:00

C’est une journée plus reposante qui nous attend aujourd’hui.

MOJAVE AIR AND SPACE PORT

Juste un petit crochet par l’aérodrome de Mojave, réservoir d’avions voués à la casse, à l’expérimentation ou pour terminer leur carrière dans une « compagnie poubelle » souvent africaine, mais pas que…

La plupart de ceux que nous voyons s’écraser dans un film catastrophe à grand renfort d’effets spéciaux proviennent de cet endroit.

C’est aussi le second site de lancement de fusées en Californie. Deux lancements historiques de Space Ship One ont lieu sur ce « Space Port » privé.

Nous sommes Memorial Day, l’endroit semble désert, en tous cas personne n’est là pour nous rappeler l’interdiction de photographier les lieux, bien visible néanmoins.

Nous arrivons tôt dans l’après-midi à Visalia, une très jolie ville aux parterres fleuris et aux belles demeures, pour nous reposer au bord de la piscine du SUPER 8… sans coupon mais avec wifi et petit-déjeuner.

Le temps est redevenu beau et chaud. On voit déjà la neige sur les sommets de la Sierra Nevada, mais nous ne renonçons pas à tenter l’entrée de Sequoia et Kings Canyon demain.

JOUR 11 : VISALIA-FRESNO : 280 Km

2011-06-01T17:00:00.000+02:00

SEQUOIA & KINGS CANYON NATIONAL PARK

Nous entrons par Three Rivers (sud du parc) Au poste de contrôle, nous sommes accueillis par une ranger qui parle un excellent Français et nous confirme qu’il est tombé de la neige trois jours avant mais que les routes sont toutes praticables sans chaînes.

Bonne nouvelle ! En roulant, nous nous demandons même comment elles ont pu être couvertes de neige il y a encore si peu de temps.

D’autant que la végétation est inattendue sur un site enneigé une bonne partie de l’année.

Dès notre entrée, nous faisons déjà de belles rencontres.

Nous passons par les points incontournables de Sequoia Park pour voir ces monstres d’arbres :

Log Tunnel

(séquoia long de 84 m et de 6,40 m de diamètre,

tombé en travers de la route en 1937)

Baisse-pas la tête Germain, ça passe !

General Sherman Tree

c'est le plus grand arbre au monde,

sans doute le plus vieux aussi (env.3000 ans)

Vue de Moro Rock

Nous apercevrons de loin Kings Canyon, mais compte tenu de l’heure déjà tardive, nous ne nous engagerons pas sur la route.

Nous stoppons néanmoins pour saluer le Général Grant et quelques autres avant de quitter les lieux en direction de Fresno.

La température dans les parcs a bien changé, mais il est vrai qu’on est à 2.000 mètres.

En redescendant, notre choix se porte sur un AMERICA’S BEST VALUE INN bien tenu aux chambres immenses, petit-déjeuner et wifi et il fait assez chaud ici pour faire trempette dans la piscine. On nous donne quantité de coupons pour dîner et nous nous décidons pour un restaurant indien, le TAJ of INDIA, un peu loin mais excellent et bon marché.

JOUR 12 : FRESNO-MERCED : 335 Km

2011-06-01T16:00:00.002+02:00

Sachant que le Col de Tioga qui traverse le parc de Yosemite est fermé et pas prêt d’ouvrir, nous envisageons nous diriger vers San Francisco au lieu de traverser la Sierra pour nous rendre à Lee Vining, Lake Tahoe et Reno. Nous passerons donc la nuit à mi chemin : Merced. Puisque nous n’avons pas de coupons abordables pour cette ville, j’ai pris la précaution de faire une réservation d’hôtel via Internet afin de pouvoir arriver tard sans angoisse. Quoiqu’en ce moment en semaine, il n’y a foule nulle part et personne encore n’a refusé nos coupons.

YOSEMITE NATIONAL PARK

Par la 41, nous traversons les cultures d’orangers et quelques vignes pour entrer par Yosemite West. Tout de suite après le poste de contrôle :

Mariposa Grove

A 2 miles de l’entrée. La route est fermée.

Nous sommes invités à laisser notre véhicule au parking et prendre une navette, le parking de Mariposa étant saturé. Le problème est que celui-ci aussi et on nous demande de descendre jusqu’au suivant (Wawona)… à encore 4 miles.

Nous attendons la navette, remontons lentement jusqu’à Mariposa. En passant, on s’aperçoit qu’ils ont ré ouvert la route.

Une fois arrivés, on nous annonce qu’il faut soit payer 26$ pour être transportés dans une sorte de petits wagonnets pour aller sur les sites, soit marcher à pied. Tunnel Tree est à 2 miles, les chemins sont boueux, il fait froid et il pleut.

Nous renonçons et regagnons le parking après une nouvelle attente de navette et 6 miles retour… une heure de perdue.

Glacier Point

16 miles depuis l’embranchement avec la route principale.

La route n’est ouverte que depuis deux jours. Il subsiste encore les traces de la neige tombée tout l’hiver.

Nous ne regrettons pas d’avoir modifié notre itinéraire en attendant la ré ouverture de cette route. La vue est époustouflante.

Cet écureuil semble y prendre plaisir autant que les touristes.

Half Dome

Yosemite Valley

Nous sommes arrivés au bon moment. Le ciel est bleu, quand soudain se lève une nouvelle tempête… de neige cette fois.

Yosemite Valley

Arrivés en bas dans la vallée, c’est encore bouché.

Et de nouveau le temps change.

El Capitan

Nous nous rendons en navette jusqu’au Visitors Center. Cette fois il pleut. Il nous reste la possibilité de poursuivre avec la navette du parc (22 arrêts) Pas question de randonner non plus. Il est déjà très tard. Le froid, la pluie mêlée de neige nous décourage.

Nous n’avons plus 20 ans, sommes très enrhumés aussi ces montées et descentes ininterrompues depuis plusieurs jours ont mis nos tympans et nos sinus à rude épreuve. En un mot, on sent la fatigue.

En quittant le parc, nous voyons sur un terrain de camping qui borde la route quantité de petites tentes igloo. Cette nuit il est prévu – 2°… ces Américains m’étonneront toujours !

Il reste encore près de 2 heures d’une belle route de montagne bordée d’un torrent pour nous rendre à Merced. La ville est très bof, le VAGABOND INN aussi. Les chambres sont propres et confortables, mais le wifi dans toutes les chambres et le petit-déjeuner annoncés sont inexistants !

Aux USA, les lois protégeant les consommateurs contre la publicité mensongère ne doivent pas exister. Ce n’est pas la première fois que je vois un hôtel ou un restaurant annoncer un produit qu’il ne vous fournira pas… ou pas au prix vanté !